Техническое Обслуживание (ТО) Ниссан Ноут

ТО Ниссан Качественная и безопасная эксплуатации Nissan Note не возможна без проведения планового технического обслуживания. По регламенту Ниссан - ТО проводятся каждые 15 тысяч км, или каждые 12 месяцев, в зависимости от того, что наступит первым. Техническое обслуживание подразумевает своевременную замену всех рабочих жидкостей и расходных материалов, очистку или смазку нуждающихся узлов автомобиля, а также, выявление неисправностей в ранней стадии, благодаря всем этим мероприятиям увеличивается срок службы, надёжность и безопасность Вашего автомобиля. Проходите все ТО вовремя и сэкономите кучу денег!)))

Нулевое ТО (ТО-0)

Проводится на 2 500 км пробега автомобиля, с целью только замены масла двигателя и масленого фильтра. Типо обкатка двигателя и всё такое.

ТО-1

15 000 км пробега или год эксплуатации Ноута

Меняется:

  • Моторное масло и фильтр; (каждые 15т.км)
  • Свечи зажигания:
    Обычные; (каждые 15т.км)

Проверяется:

  • Салонный фильтр;
  • Приводные ремни, ГРМ;
  • Система охлаждения двигателя;
  • Маслов в механической коробке передач или жидкость в АКПП (проверяется уровень жидкости и на предмет подтекания);
  • Тормозная система:
    Колодки, тормозные диски, барабаны, накладки, цилиндры, работа педали тормоза, стояночный тормоз, все компоненты тормозных механизмов, уровень тормозной жидкости;
  • Механизм и привод рулевого управления, детали осей и подвески;
  • Выпускная система;
  • Приводные валы;
  • Состояние колёс, давление в шинах и балансировка;
  • Передние и задние стеклоомыватели;
  • Аккумулятор: зарядка, плотность, уровень электролита;
  • Проверка кузова на коррозию;
  • Диагностика системы управления двигателем;
  • Диагностика осветительных приборов;

Приблизительная стоимость ТО-1 Ниссан Ноут:

Note с МКПП + расходники = 7 500 рублей.
Note с АКПП + расходники = 7 500 рублей.

ТО-2

30 000 км общего пробега или два года эксплуатации Note

Меняется:

  • Моторное масло и фильтр; (каждые 15т.км)
  • Свечи зажигания:
    Обычные; (каждые 15т.км)
    С платиновыми наконечниками; (каждые 30т.км)
  • Воздушный фильтр; (каждые 30т.км)
  • Салонный фильтр; (каждые 30т.км)
  • Тормозная жидкость; (каждые 30т.км)

Проверяется:

  • Аналогичный перечень работ, что и на ТО-1, плюс
    проверка вакуумных шлангов и всех соединения усилителя тормозов;

Приблизительная стоимость ТО-2 Ниссан Ноут:

Note с МКПП + расходники = 14 000 рублей.
Note с АКПП + расходники = 14 000 рублей.

ТО-3

Делается на 45 000 км или 3 года эксплуатации Nissan Note

Меняется:

  • Моторное масло и фильтр; (каждые 15т.км)
  • Свечи зажигания:
    Обычные; (каждые 15т.км)

Проверяется:

  • Аналогичный перечень работ, что и на ТО-1, так же
    аналогична и цена, стоимость ТО-3 = 7 500 рублей.

ТО-4

60 000 км пробега Ноута

Меняется:

  • Моторное масло и фильтр; (каждые 15т.км)
  • Свечи зажигания:
    Обычные; (каждые 15т.км)
    С платиновыми наконечниками; (каждые 30т.км)
  • Воздушный фильтр; (каждые 30т.км)
  • Салонный фильтр; (каждые 30т.км)
  • Тормозная жидкость; (каждые 30т.км)
  • Масло в АКПП; (каждые 60т.км)

Проверяется:

  • Аналогичный перечень работ, что и на ТО-1, плюс
    проверка вакуумных шлангов и всех соединения усилителя тормозов;

Приблизительная стоимость ТО-4 Ниссан Ноут:

Note с МКПП + расходники = 14 000 рублей.
Note с АКПП + расходники = 18 000 рублей.

ТО-5

75 000 км пробега Ноута

Меняется:

  • Моторное масло и фильтр; (каждые 15т.км)
  • Свечи зажигания:
    Обычные; (каждые 15т.км)

Проверяется:

  • Аналогичный перечень работ, что и на ТО-1, так же
    аналогична и цена, стоимость ТО-5 = 7 500 рублей.

ТО-6

90 000 км пробега Nissan Note

Меняется:

  • Моторное масло и фильтр; (каждые 15т.км)
  • Свечи зажигания:
    Обычные; (каждые 15т.км)
    С платиновыми наконечниками; (каждые 30т.км)
  • Воздушный фильтр; (каждые 30т.км)
  • Салонный фильтр; (каждые 30т.км)
  • Тормозная жидкость; (каждые 30т.км)
  • Охлаждающая жидкость двигателя; (каждые 90т.км)

Проверяется:

  • Аналогичный перечень работ, что и на ТО-1, плюс
    проверка вакуумных шлангов и всех соединения усилителя тормозов;

Приблизительная стоимость ТО-6 Ниссан Ноут:

Note с МКПП + расходники = 18 000 рублей.
Note с АКПП + расходники = 18 000 рублей.

Рейтинг статьи:

Просмотров:  42594

12345

Обслуживание

Выбор резины и дисков

Обслуживание

Бортовой компьютер

Обслуживание

Масло в двигатель

Написать комментарий

Комментарии

Drive

Сколько боли вызывает неграмотность, даже тех, кто сам делает ТО. Сколько боли вызывает вселенский обман и лохотрон. Нулевое ТО отсутствует. Нет такого ТО. Менять масло на 2-3-5ткм нет никакой нужды. современные авто не подлежат никакой обкатке. У всех давно высокоточные притертые двигатели, имеющие малый коэффициент теплового расширения. Их не нужно обкатывать... Это бред и обман потребителей, спекуляции на каких то древних практиках, страхах, неграмотности и заблуждениях. Не надо руквовдствоваться логикой "хуже не будет". Будет! Вы потратите кучу денег и будете провоцировать мастеров и далее совершать это мошенничество! Если есть много лишних денег, иных ресурсов поделитесь с ближним! Солько вокруг бездомных, несчастных, сирот! Неужели ваши бесплодные страхи стоят дороже их жизни? А где совесть? Меня тошнит при виде долбо..., бесполезно растрачивабщего значимый ресурс, равнодушно взирающего на боль и страдания вокруг. Любая мировая идеология (религия) это осуждает! Масло в двигателе следует менять каждые 15ткм. Можно ездить больше - 20 и даже 30 и более ткм, ничего не будет, но ресурс двигателя будет падать ускоренными темпами. К 15ткм масло реально грязное и его лучше заменить. К маслу необходимо иметь фильтр оригинал Nissan или любой качественный, например Mann. Стоят почти одинаково и дешево. Вопрос скорее в том, что быстрее и легче купить в ближайшем автомагазине. Фильтр унифицирован и с Рено. Логаны и Ларгусы во многом наши друзья. На "большом" X-Trail тоже такой же. Помимо фильтра, обязательно не забыть приобрести и заменить одноразовую медную шайбу сливной пробки. Можно не менять, но тогда нужно неоднократно проверять что масло не подтекает. Перетягивать пробку нельзя, потом не отвернете в след раз. Это ппц. Случаи подтекания изза шайбы НЕ редкость! Запас масла ок 1л необходимо всегда возить в багажнике (ибо бывает угарать начинает, а не заметил вовремя или еще что, и надо срочно долить). Ехать до магазина можно пока не горит лампа низкого давления масла. Потом только буксир или эвакуатор (ну или пешком за маслом сходить). Пока лампа не горит - смазка идет. Загорелась - смазки недостаточно. Оч быстрый износ, перегрев и каюк. Масло лучше брать любое качественное 5W30. От родного 5W40 (там Total или Elf) тыщ чз 50 двигатель начинает подъедать масло - 0.5, потом 1л на 10ткм. Не критично, но не айс, кому интересно следить за маслом, подливать, если это не вызвано объективными причинами? Похоже масло 5W40 вызывает нагар, потом через него наинает просачиваться и угарать в цилиндрах. Заливка или даже подливка 5W30 проблему решает. Оно более жидкое, видимо нагар очищает. Лил все больше остатки 5W30 от Mazda/Ford. Прям "поверх" родного 5W40. Что там налито на самом деле - фиг знает, не вникал. Масло жрать перестает. Бывает нужно подлить неск раз. Очевидно, оно больше годится для условий средней полосы РФ. Может также очищающие присадки добавляют. Объяснить полное прекращение жора чем либо, кроме очистки от нагара затрудняюсь. Изношенные маслосъемные колпачки "другим маслом" не "починишь", дыры в сальниках не заклеишь. Мотор не разбирал ни разу. Они работают годами и проблем не создают. Фильтр воздушный меняется когда СОВСЕМ ЗАГАДИТСЯ. Я менял на 60ткм, фильтр был грязный как говно. Толку от смены 0, ибо грязный фильтр справлялся на ура, у него большой запас пропускной способности. Если фильтр прохудится - это серьезная проблема, в двигатель пойдет много пыли и твердых микрочастиц, что сильно ускорит износ. Однако прохудиться ему не с чего, ножом его никто не тыкает, посему можно ездить пока справляется с нагрузкой. Когда совсем загадится упадет мощность. Замена станет безальтернативной. Меняется самостоятельно за пару минут. Женщины справятся. Фильтр салона надо менять не на ТО, а когда вонять начинает. Если в машине много курят со временем начинает вонять так, что раздражает самих курильщиков. Если в машине обычно одно благоухание, то и менять его можно в слудующей жизни. Конечно, со временем он загаживается мусором с улицы. Можно почистить нежно щеткой, аккуратно продуть или прососать пылесосом, можно заменить. Отчищать до блеска нужды нет, все равно быстро загаживается, достаточно убрать крупный мусор и ту пыль, которая высасывается. Вобщем все решать вам, а не "ТО". Только совсем его не снимайте, поск крупный мусор полетит в печку и загадит мотор и воздуховоды, начнут листья шелестеть как в Жигулях. Чистить все это потом несравнимо трудозатратнее, ибо придется разбирать торпеду с разных сторон. Если много курить, все равно в воздуховодах дым оседает. Потом воняет через 2-3 года перманентно в закрытой машине, пока не проветришь (и печку и салон). Фильтр, как и его замена, тут не поможет решить проблему полностью. Выход - разбирать торпеду, мыть воздуховоды и панели в порошке или ином растворителе. Для тех, кто наоборот слишком щепетилен в "борьбе с курением", попав под влиние очередной кампании по промыванию мозгов - от 1 сигареты или пачки - "ничо не будет", проветрите и забудете, не надо придираться к людям и создавать им фатальные проблемы изза легкого дымка. Будьте взаимно вежливы и воздастся вам. Свечи не нужно менять вообще, ни платиновые, ни обычные. Еще раз, свечи менять не нужно! 1. Основанием для замены свечей служат пропуски зажигания при условии, что они вызваны НЕИСПРАВНОСТЬЮ СВЕЧЕЙ (обычно нагар - можно отчистить, пробой диэлектрика или выгорание электрода - замена без вариантов). Если есть сомнения - см пункт 1. Я изъездил кучу машин. Свечи мне меняли только на "гарантийных" ТО и .... И больше никогда не меняли, вернее я их не менял. После 120ткм пробега обычные, не платиновые, свечи нормально работают даже на ВАЗ с карбюратором! На ноуте1 я менял свечи 1раз на ТО30, платиновые на платиновые. Больше до продажи на 120ткм не менял. Сейчас мои на ноуте2 прошли 70ткм. Ни там, ни тут, нигде ни одного пропуска, есть сканеры по любым блокам... На жигулях - уже сказал. Там и пропуски были, и что угодно, и свечи закидывало, но то проблемы карба. Обгорели, очистились и дальше поехали. Свечи менять ни разу не пришлось. Дэу, карбюратор, пробег на одних свечах 110ткм, никаких проблем вообще, ни разу не было пропусков, ни разу не глохло, всегда заводилось с пол пинка. Общий пробег 130ткм за 5лет. Как вы догадались, новые свечи навязали на ТО20. СССР 80е... В быту встречались свечи 50х гг и старее. Исправные. Если загажена, чистишь шкуркой, вкручиваешь и все работает. Если электрод уже изношен - подгибаешь внешний к нему поближе и вперед. Загажены они бывали, как и сегодня, потому, что смесь не правильная, не воспламеняется и оседает на свечах ("залило"), потом пригорает к ним. Пригар причина утечек, ускоренного выгорания электрода. Другой вариант - не полное сгорание, примеси в топливе, остатки постепенно могут оседать на свечах. В каких то случаях на поверхности диэлектрика образуется проводящий слой и заряд может утекать по нему на массу, не образуя искру "где надо" - между электродами. Очищаем диэлектрик шкуркой и все работает. Платиновые имеют платиновое напыление чтобы дольше не пригорали электроды. В современных двигателях все так точно отстроено, что оч долго ничего не пригорает, вся смесь сгорает в борьбе за экономичность и экологию. Пригорать почти нечему. Сотни тыс км служат даже обычные свечи. Если двигатель работает неправильно, свечи могут быстро обрасти нагаром, перестать работать. Чистить или менять решать вам. Только помните, что при выкручивании и закручивании свечей для енота непременно требуется оч длинный свечной ключ и динамометрический ключ. Если свечи хотяб немного перетянуть - лопается головка блока цилиндров... Особенность двигателя. Это ппц... Внезапный ремонт будет очень дорог и отнимет кучу времени и нервов. Машина надолго "встанет где стояла". Если свечи недотянуть, ну будет из под них поддувать, не будет комрессии... Это не вариант. По этой же причине нельзя подпускать к свечам "гаражных слесарей" без динамометрического ключа. Сразу спрашиваем есть ли ключ и мануал с указанием усилия. Нет ключа - досвидания. Мануал можно скачать. Разговоры на тему "без ключа" умеем или не лезь не в свое дело - ниачом. Даже опытные инженеры эти свечи затягивают только с динамой, без вариантов. Ошибиться оч легко, а ошибка стоит оч дорого. Масло в АКПП меняется не по регламенту, а по состоянию. Если все работает как надо - проходит и 120 ткм и больше. См. коммент в статье об акпп и, главное, сайт трансакпп. Если масло неожиданно грязное, смущают иные странности в работе акпп, надо не только масло менять, но и разбираться что происходит, пока коробка не приехала совсем. Коробка на еноте НЕубиваемая. Если все Ок масло ходит оч долго и остается кристально чистым, что можно проверить вытащив щуп акпп. Грязное масло при малом пробеге на этой коробке, на этой машине, в отличие от других машин - признак того, что чтото не так, идет повышенный износ, чтото уже внезапно приехало или коробку изнасиловали, превратив фрикционы в грязь в масле, или масло на ТО залили не подходящее, низкотемпературное (а то и просто помои-подделку, хотя вообще ничего менять не надо было, независимо от регламента). Придется как минимум, консультироваться с известным специалистом по этой акпп, честным и порядочным, и это на 100% не дилер! У дилеров и нет специалистов по акпп. Они их не ремонтируют, только меняют это быстро и выгодно (для дилера). Относительно масла в мкпп ничего по делу сообщить не могу. Даже по регламенту оно меняется на ТО90. Обычно на иномарках все меняют чз 100-150ткм. Срок оч большой чтобы вникать в состояние масла. Стоит оно не дорого. Выберите момент между 100 и 150ткм, да поменяйте. У кого то и 200 ходит и ничего. Мкпп на еноте от Рено, совсем иная нежели акпп от Jatco, считается надежной и стоит на многих авто от ренонисов. Больше ничего о ней не знаю. Если коробка сломалась, внутри болтаются обломки, крошки, мусор, поменяйте после ремонта. Тормозная жидкость, любая качественная DOT4, меняется не по таблице ТО, а по сроку. Менять требуется не ранее, чем чз 3-5 лет. Я уже 6 лет езжу и все отлично. Менять ее по пробегу или ранее 3 лет бессмысленно, если только не было неких "внешних" причин (попал мусор при ремонте, разбирали всю систему итп). Замена нужна по одной, но веской причине. Со временем в тормозную жидкость из воздуха абсорбируется вода. Если воды в жидкости накопится много, она, имея другую плотность, может собраться в достаточно крупные капли и замерзнуть на морозе. Трубки тормозной системы оч тонкие (внутри). Достаточно собрать каплю в несколько мм и она примерзнет внутри трубки и может закупорить ее, что приведет к отказу тормозов в соотв магистрали. Шанс, что это произойдет одномоментно очень мал. Кроме того в машине 2 диагональные независимые магистрали на случай отказа одной. Давление в тормозной системе колоссальное, пробку, скорее всего оторвет от стенок, если она не слишком большая, но она будет там "болтаться" и мешать тормозить. Скорее всего симптомы будут выглядеть оч просто. Утром, после морозной ночи у вас начнутся затруднения с тормозом. Нажать на тормоз будет тяжело, а тормозить будет вяло. Подозрение сразу должно пасть на попадание воды в тормозные магистрали (любым способом). Если педаль проваливается и торможения нет или оно слабое - это не вода, а воздух туда попал, или жидкость просто утекает через брешь. С любыми такими симптомами нужно все бросать и ехать в ближайший сервис, убедившись в работоспособности механического ручника и оч медленно - 5-20кмч. Сервис, как минимум, должен устранить неисправность или, хотяб, привести машину в состояние, дающее возможность медленно и безопасно доехать до своего мастера. Чтобы внезапно не попасть в такую ситуацию, тормозную жидкость нужно оч изредка менять. Замену бессмысленно делать весной или летом. Осенью, лет чз 5 - самое то. Возраст машины тоже значения не имеет. Срок считается от предыдущей замены по любой причине. Антифриз меняется тоже раз во много лет. У нас его положено менять на ТО90. С годами он может расслаиваться, терять свойства. Какой антифриз выбрать - читайте статьи в нете относительно их типов и свойств. Залить можно любой, но "не все зубные пасты одинаково хороши". Раз в 100-150ткм или чз 5-6 лет антифриз можно поменять. Скорее всего, к тому моменту "приедет" основной радиатор. Он алюминиевый и имеет торцы из ABS пластика, которые через резиновые уплотнения обжаты к радиатору. Пластик хороший, но это не металл, как должно быть (специально так сделано, чтобы сдохло и вы купили новый, тут все ясно как божий день, иначе такую конструкцию объяснить сложно). В итоге чз 100-150ткм пластик и резинки "устают". Пластик лопается от бесконечных нагревов свыше 100С и остываний до -30. Резинки теряют элластичность. Антифриз начинает сочиться, потом литься отсюда или оттуда. На югах такое может произойти быстрее. Часто водитель замечает это уже когда на панели горит лампа перегрев, которую он не видел с момента покупки. Оч важно это вовремя заметить и срочно охладить двигатель, пока не пришел крантец. Если выясняется, что жидкость в бачке ушла, а из под машины капает, все ясно и покупка любого антифриза в ближайшем магазине поможет доехать до сервиса своим ходом. Но не обольщайтесь ибо причиной могла стать помпа, про которую в регламенте ТО нет ни слова. Ехать сколько нибудь долго на перегретом двигателе нельзя. Если дело швах - только эвакуатор или буксировка. На акпп при буксировке можно изредка заводить двигатель дабы насос разогнал масло по акпп. Заклинившая помпа или худой радиатор подлежат замене. Помпу не менял хотя это не редкость. Относительно радиатора, оригинал стоит не слишком дорого, раньше был ок 6тр, ныне, наверное значительно дороже. Кроме предсказуемого растрескивания и протекания чз лет 5+, иных проблем с ним нет. Нагрузку он держит превосходно даже в сильную жару +40. Если устраивает менять его каждые 5лет не парьтесь. Неоригинал может оказаться хуже, а может и лучше, надо смотреть конструкцию. Хотите "вечный" - можно поискать цельно-алюминиевый или цельно-медный (идеальная теплоотдача и срок службы) неоригинал, можно даже "присобачить" с другой машины, но места под радиатор у нас в отсеке мало. Только учтите, что не все металлические одинаково хороши. Встречались медные, которые настолько плохо сделаны, что протекают вскоре после покупки (некие для ВАЗ). Кроме того у нас есть еще радиатор кондиционера, радиатор печки, патрубки всякие. Поэтому не спешите менять жидкость на ТО90. Дождитесь смерти радиатора на ~120ткм, потом все сразу и поменяете. То, что он сдохнет - сомнений не вызывает, это обусловлено конструктивно, вопрос лишь в том, когда. Никакую цепь на ТО90 заранее менять не требуется. У меня она прожила 120ткм постоянных кикдаунов и на покой не собиралась. Если растянется за пределы допустимого, у вас начнет жрать больше топлива, потом "троить" постепенно, поск синхронизация распредвала с клапанами, коленвала с датчиком Холла, соотв зажигания и впрыска начнет постепенно "уходить". Видя (чувствуя) такое дело, Вы непременно и своевременно поедете на диагностику в сервис и там "все выяснится". Если вы любитель тянуть до последнего, ну дождетесь когда работать перестанет. Клапана от этого не загнет, хотя длительная неправильная работа двигателя приведет к нагару, втч на свечах и прочим "неудобствам". Голова же есть на плечах... Видишь троить начало, плохо заводится, глохнет, ну езжай на диагностику, чо в носу ковырять? Любой сканер покажет ошибки и позволит понять в чем проблема. Можно и свой ELM327 купить. Стоит 500-1000р. Диагностики в объеме OBDII достаточно для диагностики важнейших проблем двигателя. (Поддерживается на Ниссанах для рынка РФ с 2009г, для рынков Европы с 2007г, Америки - с царя гороха). А вот инспекцию всех важных узлов и агрегатов необходимо делать на любом ТО. Этого, как раз, никто не делает, и в первую очередь сами дилеры, которые забирают машину "постоять" в ремзоне, а вас "выгоняют" "пить кофе", чтобы вы не видели, что они делают, чего не делают и что воруют (в буквальном смысле, у меня достоверно воровали дорогие детали, подменяя на сломанные, что было доказано). Дилер непременно будет искать косяки за которые можно содрать денег, например сгоревшие лампочки, которые вы сами должны вовремя инспектировать и менять самостоятельно - все расписано в юзер мануале. Зато косяки, за которые ему ниего не светит он искать не станет, а "гарантийные" так и просто "не заметит", если только они фатсльно не влияют на безопасность. Биакованные подушки Таката, например, вам заменят и чз 10лет бесплатно и без вопросов, поск когда вы убьетесь изза них, родственники могут отсудить у Ниссана бабла на неск машин, а вот утечку в тормозах мастер может тупо не заметить, поск инспекцию не делал или делал халтурно. Хотя, если заметит - 99% что скажет, тогда как про неиспиавный глушитель будет молчать как рыба, если только он не помят и можно рубануть бабла на негарантийном ремонте. Негарантийные неиспраности могут и придумать в любом СЦ, хоть дилерском, хоть не дилерском. Это просто повсеместное явление. Могут и попортить чтото незаметно, после чего радостно сообщить о найденной неисправности. Надо не кофе пить, а за машиной следить своей, пока она жива... Но мешать или раздувать беспочвенные подозрения не нужно. Людей это очень обижает. Доверяй, но проверяй. Чтобы не вскрывать каждый раз тормозные барабаны и прочие трудноразборные узлы, и не платить за из инспекцию каждый раз, запоминайте, записывайте сколько они у вас ходят, в каком состоянии были при последней инспекции. Внимательно сами все осматеривайте на подъемнике, не стесняйтесь задавать вопросы на этом этапе (бесконечно мешать мастеру в процессе работы, лезть под руку тоже нельзя, имейте тактичность), обращайте внимание мастера на косяки которые вы видите, просите прокомментировать, старайтесь понять. Понимать за вас никто не станет, ла и не может. Требуется напрягать извилины, ибо лох платит всегда. Жаловаться на собственную лень не нужно. Знания стоят усилий и труда. За деньги их не продают, засуньте их себе в жопу, вы не на базаре. В школе было также, но никто не возмущался. Уточняйте полученную инфу в нете сразу или позже. Всем успехов в жизни и авто делах! Ни гвоздя, ни жезла!

2017-11-20

Артур

Здравствуйте на нисан ноут 2013 г ударил коробку об камень бежит масло слил масло с КПП устранил течь теперь очень большая проблема в том что в место щупа стоит какая-то заглушка проблема в том что как проверить сколько туда заливать масло читал много чего и не чего не нашёл по этой проблеми пишут что завод при выпуски Авто заливает масло на вечно может подскажет как и что делать каким образом проверить сколько нужно залить масла в КПП (НИСАН НОУТ 2013г )

2017-09-13

сергей

Подскажите когда менятть масло в мкпп и сколько его нужно?

2016-12-29

виктор

хорошо расисано до 90 тыс км, а дальше есть рекомендации

2016-12-24

Сергей

Ульяновск.После первого-же То у Авторай-Ниссан,понял,что с дилером нам не по пути.Тогда ещё,в 2013году ТО-1 7500,с разводом на развалсхожд,плюс корректировкой фар,встрял в 9500.Пошарив по просторам ютуба,а особенно у Е.Лисовской,вкурил,что гарантия для лохов,а замена масла в двигателе каждые 15000,это конец двигателю,ближе к концу гарантии.Поэтому.полностью перелопатив инет,а осбенно Андрея Канаева с Ютуба(про Тииду),вкурил,что не всё потеряно и самостоятельно занялся ремонтом Енотика.Расходы резко упали,а заменив масло в Акпп в цену 7000р,понял,что я на правильном направлении.В данный момент помогаю одной молодой особе с ремонтом,до рестайленгового ЕНОТА,подвески и рулевого механизма.Главное в любом деле НЕ РУКОЖОПСТВО!

2016-10-30

Сергей

МКПП, поменяли только масло и масляный фильтр, плюс диагностика. свечи не меняли, говорят пришел новый регламент, замена теперь через 30000, наверное врут, ведь по сути это крайнее ТО перед окончанием гарантии

2015-10-14

Сергей

Прошел ТО-3, Енот 1.4 2012 года пробег 45000. цена вопроса 4623 руб 42 коп в Йошкар-Оле. На 43 тысячах заметил паутинку на стеклах передних фар, заменили вчера по гарантии. С момента обращения в сервис прошло 20 дней. Заменили обе фары.

2015-10-14

Валерий

Курган, ТО-2, Ноут 1,6 АКПП, ТО-2 обошлось около 15200 (май 2015 г.).

2015-08-04

Ещё комментарии